Пришла весна и в наши сады: поспевает и кое-где уже готова к обработке почва. Чем раньше разрыхлить верхний слой, тем больше сохранится воды для растений и легче потом будет землю обрабатывать. Но на затапливаемых участках стоит другая проблема – лишняя вода. Чтобы ускорить просыхание грунта, нужно спустить ее с участка, особенно с земляники и малины, а также с грядок, где растут многолетние овощные растения и были сделаны подзимние посевы и посадки.
Апрель – время приниматься за весеннюю обработку почвы и борьбу с сорняками: рыхлить почву в междурядьях сада и на приствольных кругах ручными мотыгами или плоскорезами. При обработке почвы следует учитывать глубину залегания корневой системы растений (у ягодников она размещена особенно близко к поверхности почвы, и, прежде всего, у земляники). Повреждения корней при обработке очень опасны для растений. Перекапывая почву под деревьями, лопату следует ставить вдоль направления основных корней, иначе можно их перерубить.
В плодоносящих насаждениях малины нужно развязать пригнутые на зиму ветки. Если в прошлом году не успели вырезать двулетние ветви, это нужно сделать сейчас. Одновременно надо провести прореживание однолетних стеблей, удаляя все слабые и поврежденные, оставляя 6-8 стеблей на куст. У оставленных стеблей необходимо секатором удалить все подмерзшие и подсохшие верхушки на хорошо развитую почку. Стебли после этого следует подвязать к опорам. Нужно вырезать до основания и сжечь уродливые побеги, с различными утолщениями: в них находится опасный вредитель – стеблевая галлица.
Удобрения – основа урожая плодов и ягод. Это, конечно, знает каждый садовод. Каждый внесенный в почву килограмм питательных веществ – это дополнительный урожай. Часть основных удобрений под плодовые деревья – фосфорные и калийные – внесены с осени. Весной же в начале их роста особенно важны азотные подкормки, лучше жидкие. Под деревья и ягодные кустарники вносят мочевину или аммиачную селитру, разведенную в 3-4 раза навозную жижу, коровяк (1:10) или птичий помет (1:12). Наибольшее количество питательных веществ плодовые деревья тратят на закладку плодовых почек, формирование урожая, заживление ран после обрезки и повреждений.
Внесение удобрений следует сочетать с одновременной обработкой почвы или поливами. В приусадебных садах удобрения вносят в круговые канавки, отстоящие от штамбов деревьев примерно на ширину их кроны. Внесенные жидкие удобрения сразу же закрывайте почвой во избежание потери азота. Поверхность обработанных приствольных кругов надо мульчировать – покрывать небольшим слоем перепревшего навоза, перегнившего компоста или размельченного торфа.
Не менее важна защита сада от вредителей и болезней. До распускания почек необходимо осмотреть каждое дерево, каждый куст. Нужно очистить стволы и скелетные ветви от лишайников и мхов; побелить стволы деревьев, если это не сделали в марте.
Если в прошедшую зиму были отмечены сильные морозы, или, как в этом году, растения, вследствие длительного теплого осенне-зимнего времени, по окончании периода глубокого покоя начали частично трогаться в рост, а потом наступили холода, не стоит торопиться с обрезкой в апреле. Ее лучше перенести на май, когда по характеру распускания веток можно будет выявить наличие и степень повреждений.
Еще не началось сокодвижение, а в плодовом саду уже можно перепрививать деревья различными способами: копулировкой, вприклад, боковой прививкой и др. Как правило, их делают в конце апреля.
Апрель – месяц посадки садов и ягодников, самое подходящее время для пересадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. У многих саженцы с осени остались в прикопе. Чем раньше посадите их, тем скорее они приживутся и будут лучше развиваться. С посадками нужно управиться до распускания почек на саженцах. Такие растения, как лимонник, высаживают на постоянное место до начала вегетации.
Перед высадкой кустарников следует внимательно осмотреть корневую систему. Почву перед посадкой нужно заправить удобрениями, из расчета на 1 м2: навоза или компоста – 4-8 кг, суперфосфата – 50-80 г, аммиачной селитры – 30-50 г, хлористого калия – 20-30 г. Под каждый куст смородины вносят еще и известковые материалы из расчета 0,4-0,9 кг на 1 м2.
Почву для весенней посадки малины и посадочные ямы нужно было подготовить с осени. Размер посадочных ям: ширина 50-60 см, глубина 30-40 см. При посадке почка замещения должна быть на 2-3 см ниже верхнего края ямы. После посадки землю вокруг растения надо осторожно уплотнить, сделать небольшую лунку и полить из расчета 5-6 л воды на 1 растение. Стебель следует срезать на высоте 15-20 см от корневой шейки. Это способствует лучшему отрастанию побегов и частичному уничтожению зимующих на стебле вредителей и возбудителей болезней.
Плодовые культуры сажают весной или осенью, но при осенних посадках чаще наблюдается подмерзание растений в течение зимы, поэтому весенняя посадка плодовых культур более целесообразна. В условиях этого года – тем более. В середине – конце апреля высаживают саженцы вишни и сливы, делают посадки яблони и груши, если не сделали этого осенью. К посадочным работам приступают, как только позволит почва. Участок должен быть хорошо обработан и заправлен удобрениями.
Саженцы яблонь требуется посадить до распускания почек. Обработка почвы для посадки, а также подготовка и заправка посадочных ям должна быть проведена с осени. Вишню, сливу и грушу высаживают в середине – конце апреля.
Что решает успех закладки новых садов и ягодников? Прежде всего, качество самих
саженцев: их сорт, свежесть, отсутствие на них болезней и открытых ран и, конечно, хорошо развитые, здоровые корни. Саженцы перед посадкой нужно внимательно осмотреть. Подмерзшие, засохшие, загнившие, обломанные корни надо обрезать до здорового места, на поперечном срезе оно должно иметь белый цвет. Плоскость срезов делают минимальной и ровной, тогда на концах корней быстрее образуется каллюс, из которого вырастут новые корни.
Не следует перед посадкой обмакивать корни в глиняную болтушку. Эта рекомендация приемлема только для защиты от высыхания при длительном хранении и транспортировке. Перед посадкой, наоборот, корни, особенно мочковатые, надо от болтушки отмыть, чтобы видеть все возможные дефекты. Если кора ствола и ветвей слегка сморщена, погрузите саженец в воду целиком на 1-2 суток. Если кора не восстановит свой первоначальный вид (она должна стать гладкой, блестящей), такой саженец непригоден для посадки.
При посадке ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку (место отхождения от ствола первого корня). Не следует путать ее с местом прививки, которое может быть на 10-15 см выше.
Саженец нужно сначала поставить в яме на несколько сантиметров ниже положенной глубины посадки, с таким расчетом, чтобы, слегка потряхивая его снизу вверх для лучшего заполнения пустот между корнями, постепенно приподнять до нужного уровня. После этого почву требуется уплотнить, наступая носком ноги к стволу, то есть вдоль корней. Вокруг деревца необходимо сделать земляной валик, задерживающий воду при поливе, и как следует полить (не менее 1-2 ведер на дерево). Когда вода впитается, лунку надо замульчировать перегноем, торфом или другим материалом, чтобы не образовывалась корка и дольше сохранялась влага.
Облепиху лучше сажать ранней весной. Глубина и ширина посадочной ямы для нее – не менее 50 см. Яму следует заполнить крупнозернистым речным песком и перегноем в равных пропорциях. Нельзя допускать соприкосновения корней облепихи с удобрениями – иначе задерживается укоренение растений. Корневую шейку нужно заглублять на 5-8 см. На корнях облепихи образуются клубеньки, которые следует переносить при посадке растения на то место, где оно раньше не выращивалось. Для этого нужно взять несколько горстей земли у основания старой облепихи.
Как можно раньше надо провести весеннюю посадку черенков черной смородины. Лучше всего это делать в грязь, в подготовленную с осени почву – удобренную, перекопанную, выровненную, освобожденную от корней сорняков. Сажать черенки лучше наклонно, под углом 45о. Этим достигается значительно бóльшая площадь соприкосновения поверхности черенка с почвой. Кроме того, при наклонной посадке на тяжелых суглинистых почвах корневая система будет находиться в верхнем слое, наиболее обеспеченном теплом и воздухом. Расстояние между черенками в строчке – 8-10 см, между сближенными строчками – 20 см, между каждой парой строк – 50-60 см. У посаженных черенков черной смородины над землей должно быть не более 1-2 почек. Землю вокруг черенков нужно уплотнить, чтобы не было пустот, и хорошо полить. Посадку целесообразнее проводить в дождливую погоду. Для быстрого укоренения и хорошего роста черенков очень важно, чтобы почва была постоянно влажная и рыхлая, поэтому после полива обязательно замульчируйте ее торфом, перегноем или опилками.
Красная смородина, крыжовник и калина труднее укореняются при черенковании. Почву под кустами требуется заранее удобрить, перекопать или разрыхлить, освободить от сорняков, выровнять. У основания куста надо сделать неглубокие бороздки. Кусты следует окучить или, не отделяя от куста, пригнуть побеги, разложить их в канавки, плотно пришпилить к земле предназначенные для укоренения однолетние побеги или 2-3-летние ветви с сильным приростом и засыпать их рыхлой почвой – для получения укоренившихся отводков, пригодных для посадки. После этого их нужно полить и слегка присыпать перегноем, торфом или почвой. Впоследствии появившиеся побеги необходимо подокучивать для образования дополнительных корней.
Наступило время работ в молодом плодовом саду и питомнике. Здесь нужно кронировать (формировать кроны), на однолетках удалять шипы, снимать с окулировок обвязку и срезать подвои на шип.
Пора высевать для выращивания подвоев семена в парник или рассадник, а по мере оттаивания почвы – и в грунт. Нельзя допускать высыхания почвы на участке, где посеяны семена плодовых пород, регулярно поливайте грядки (желательно согретой на солнце водой), а как только взошедшие сеянцы разовьют первые настоящие листочки, приступайте к пикировке.
Применяли ли вы способ пикировки ключками? Он более прост, и приживаемость сеянцев при этом лучше. Заключается способ в том, что пикировку делают, когда семечко проросло, но на поверхность почвы семядоля еще не вышла.
Зазеленели понемногу растения земляники, тронулись в рост новые листья. Нужно срезать старые, больные листочки, сгрести и сжечь их. Земляника очень отзывчива на раннее рыхление почвы. Каждый день промедления – потеря урожая ягод. Эту работу следует провести сразу же после очистки растений от усохших и пораженных пятнистостью прошлогодних листьев и обрезки усов. При подкормке земляники учитывайте, что избыток азота в начале вегетации может вызвать у растений бурный рост, они начнут жировать. Большие дозы азота вызывают интенсивный рост сорняков, угнетающих растения земляники. Через год вносят по 50 г плодово-ягодной минеральной смеси на 1 погонный метр рядка. Одновременно надо обработать почву и внести удобрения на участке ягодных кустарников.
Не за горами май – время цветения садов и ягодников. По многолетним наблюдениям на 32-й день после зацветания мать-и-мачехи распустятся цветки яблони, а у груши, сливы и вишни – даже на 29-й день. Но не стоит надеяться на теплую весну. Она может быть ой какой коварной. Во время цветения деревьев часты утренники. Не каждый год они бывают, но все же готовиться к ним надо всегда. Садоводам очень хорошо известны последствия этого нежелательного явления, а потому и тревожатся они за судьбу и без того ослабленных этой зимой посадок. Необходимо уже сейчас начинать подготовку к защите плодоносящего сада и ягодников от коварных заморозков: заготовлять материалы для создания дымовой завесы (мусор, скошенные сорняки и т. п.). Землянику можно укрыть старым лутрасилом.
Апрель – время массового посева рассадных культур для парников и открытого грунта.
Нужно подготовить сооружения защищенного грунта к посадке. Проверьте надежность каркаса. При необходимости проведите его ремонт, покрасьте светлой масляной краской. Накройте пленкой. Если пленка длительного срока использования, например «Светлица», надо тщательно вымыть ее изнутри с моющим средством и сполоснуть чистой водой. Уже после двухлетнего использования она покрывается слоем грязи, что значительно ухудшает освещенность и, кроме того, на пленке накапливаются зимующие вредители и возбудители болезней. Как бы то ни было, но такая пленка все же позволяет получить ранний и высокий урожай овощей, вырастить качественную рассаду и сэкономить значительную сумму денег на приобретении светопрозрачного материала для ежегодного укрытия теплиц.
Для более раннего использования сооружений защищенного грунта кроме солнечного обогрева стоит применять также биологический. Для этого в теплице под каждой грядкой выкапывают канавку шириной 40-50 см. Глубина ее (30-50 см) зависит от времени начала использования этой теплицы и от количества запасенного биотоплива. Чем глубже – тем теплее будет внутри. Вынутый грунт аккуратно складывают вдоль канавки.
В. Пережогина,
канд. с.-х. наук
Материал из газеты «Садовод».
