При посадке растений группами или куртинами участок лучше перекопать, предварительно распределив на каждый квадратный метр по 10-15 кг навоза или компоста, 60-80 г фосфорных и 20-25 г калийных удобрений. Кислые почвы известкуют из расчета 0,25-0,8 кг/м2. Повторно это делают через 8-10 лет, если кислотность увеличится вновь. Вместо извести, особенно на подзолистых почвах, можно использовать золу, которая обладает щелочными свойствами, и, кроме того, способствует минерализации азота. Ее вносят в приствольные круги.
Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени, композиционных решений и составляет 2-3 м. В одной группе не следует размещать более семи, а на небольших участках – более трех-пяти экземпляров.
В центральных районах европейской части России сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и в первый год почти не дают прироста. При летней пересадке на корнях необходимо сохранять ком земли и до минимума сократить разрыв во времени между выкопкой и посадкой. По окончании работы растения надо обильно полить, тогда листья у сирени не увядают, а корни начинают быстро расти. На следующий год весной такие кусты почти не отличаются от непересаженных.
Саженцы сирени обыкновенной и ее сорта, привитые на подвой этого вида, высаживают так, чтобы корневая шейка была заглублена на 8-10 см, что способствует отрастанию поросли.
У корнесобственных саженцев (из черенков и отводков) корневую шейку располагают на 5-8 см ниже уровня почвы. Это стимулирует образование корней.
Если подвоем служит бирючина, места прививки заглубляют на 8-12 см, вызывая тем самым рост корней на привое.
После посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. У штамбовых форм ствол подвязывают «восьмеркой» к колу, который отпиливают немного ниже первой ветки кроны, чтобы не повредить ее.
Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см.
Сирень хорошо растет и цветет на достаточно увлажненных почвах, но во второй половине лета, если нет засухи, полив прекращают, чтобы не вызвать пробуждение почек и рост побегов, которые не успевают одревеснеть к зиме и вымерзают. По мере развития корней площадь полива увеличивают. Возрастает и расход воды, особенно на открытых, не защищенных от сильных ветров участках. На легких почвах с меньшей влагоемкостью, норму полива снижают, а его кратность увеличивают. В среднем за 1 раз расходуют 25-30 л/м2.
При правильной подготовке посадочных ям в первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50-60 г мочевины или 65-80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон (первый раз – когда оттает почва, второй и третий – с перерывом в 20-25 дней). Более эффективны органические удобрения (настой коровяка разводят в 4-5 раз, птичьего помета – в 10-12, навозную жижу – в 6-8). На куст расходуют 1-3 ведра. С четвертого года подкормки лучше приурочить к определенным фазам развития. Ранней весной вносят 40% годовой нормы азотных удобрений, а остальное количество дробно (за 3 раза): с началом бутонизации, в период массового цветения и сразу после него. Закончив подкормку, поверхность почвы мульчируют сухой землей слоем 3-4 см. Органические удобрения можно заделывать в почву в виде перегноя или компоста осенью (от 10 до 30 кг под куст) через 2-3 года.
Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью 1 раз в 2-3 года на глубину 6-8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной – 35-40 г, калийная селитра – 30-35 г на одно взрослое растение. Но прежде чем подкармливать сирень, следует определить необходимость этого. Если летний прирост не менее 15-18 см, а листья темно-зеленые и крупные, удобрять не следует.
Распространение инфекционных заболеваний в последние десятилетия связывают у сирени с физиологическими расстройствами, вызванными применением одних лишь минеральных удобрений. Предпочтительна все же органика прежде всего потому, что она утепляет почву, улучшает ее структуру, обогащает полезной микрофлорой и содержит смесь питательных веществ и микроэлементов в оптимальных для растения концентрациях. При отсутствии навоза можно использовать «зеленые» удобрения – сброженные в воде обрезки веток и сорняки. Хороший заменитель калийно-фосфорных удобрений – зола. Кроме того, вместе с ней растения получают в наиболее доступной для них форме соединения серы, магния, марганца, бора и др. Вносят золу весной под перекопку или рыхление от 50-60 до 200-400 г/м2 (на очень кислых почвах). Хранят ее, как и минеральные удобрения, в сухом, закрытом помещении.
Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов.
Сирень хорошо переносит обрезку на многолетнюю древесину, так как у нее легко пробуждаются спящие почки даже на очень старых ветвях. Степень обрезки однолетних побегов влияет на величину вновь отрастающих: чем длиннее оставшаяся часть, тем короче будут боковые побеги на следующее лето.
В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке почти не нуждается (за исключением санитарной). У взрослых растений она в основном заключается в прореживании кроны, при загущении которой ухудшаются питание, освещенность и рост кустов, ослабевает цветение, появляются вредители и болезни.
На 3-4-й год после посадки на постоянное место у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви – основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают «на кольцо».
У стареющих кустов видовой и сортовой корнесобственной сирени рано весной вырезают до уровня почвы стебли со слабым приростом, а из молодой поросли формируют в течение двух-трех последующих лет побеги замещения (у привитой – только из спящих почек выше места прививки).
Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости – в течение всего вегетационного периода. У сирени независимо от возраста удаляют до здоровой древесины побеги уродливой формы, а также сухие, сломанные, больные, вырезают «на кольцо» старые или трущиеся ветки. Небольшие побеги, направленные к периферии, оставляют, а длинные укорачивают. Это предупреждает оголение скелетных ветвей, особенно снизу, и сдерживает рост кустов в высоту.
У штамбовой сирени прирост меньше, чем у кустовой. Однако благодаря лучшей освещенности кроны у нее развивается очень много побегов, и их необходимо регулярно прореживать.
Прикорневую поросль и корневищные (отпрысковые) побеги удаляют систематически: у видовой сирени – ранней весной, у привитой – в течение всего вегетационного периода по мере появления. Часть сильной поросли корнесобственных кустов оставляют, если она удачно расположена, для воспитания побегов замещения. Отпрысковые – вырезают, возможно больше углубляясь в почву, прикорневую поросль – «на кольцо».
У многих видов и особенно сортов при обильном цветении не хватает пластических веществ на развитие сильных приростов, на которых могут сформироваться цветочные почки. Чтобы избежать этого, кусты с большим числом цветоносных побегов рано весной прореживают сильнее, чем обычно, удаляя однолетние, а в случае необходимости – и многолетние ветви. Этим обеспечивается ежегодное цветение.
На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Соцветия берут на достаточно длинной ветке (срезают на кольцо или над сильной парой почек) в стадии полуроспуска 2/3 цветков. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром и удалить большую часть листьев, а концы веток расщепить.
Обрезка отцветающих соцветий стимулирует рост сирени и закладку цветочных почек. Ее проводят, когда молодые боковые побеги только начинают развиваться. Запаздывание ведет к тому, что такие побеги, скорее всего, станут вегетативными, так как питательные вещества будут использованы на формирование семян. Метелки обрезают, оставляя короткие пеньки.
Кусты привитой сирени менее долговечны по сравнению с корнесобственной. Так, например, в средней полосе европейской части России на кислых тяжелых почвах привитая сирень живет 18-25 лет, а в более благоприятных условиях – не менее 50. Корнесобственная сортовая сирень может расти свыше ста лет.
Материал предоставлен сайту RadiSADA.RU газетой «Садовод».
